Фотографируем монеты. Как и зачем всё это нужно?

Фотографируем монеты. Как и зачем всё это нужно?

В этой статье мне бы хотелось поговорить про фотографирование монет. Сразу скажу, что не являюсь профессиональным фотографом и даже любителем меня назвать сложно. Люди, которые профессионально занимаются фотографией, могут смело на этих строчках закрывать статью. Нового вы ничего не узнаете! Всем остальным советую прочесть, некоторым прочесть дважды, а особо одарённым (к сожалению их не так то уж и мало) читать по 2 раза перед едой каждый день до получения результата.

Итак, что мы имеем:
- монету 1 копейка 1924 года (тёмная, высота рельефа так себе, размер с современный рубль).

Задача:
- получить снимок данной монеты шириной не менее 500 на 500 пикселей в более менее читаемом виде.

Давайте для начала рассмотрим ошибки, которые часто допускаются.

Что мы видим на предоставленной кем то фотографии? Лично я вижу: пол, руку, коробок спичек, стену, дверь на заднем плане и белый кружок не в фокусе. Могу сказать, что это монета СССР. Номинал явно не видно. Можно, конечно, его угадать если бросить все свои дела, достать коробку со спичками и поприкладывать 10, 15 и 20 копеечные монеты к нему. Та, что подойдёт по размеру, и есть искомое, но это издевательство над здравым смыслом. Человек, приславший данный кадр, просил оценить монету. Зачем же я должен разгадывать ребусы?
Одним словом, нужно запомнить, что у монеты есть 2 стороны (уж про гурт я молчу), нужно обрезать кадр (ни у меня, ни у других людей, нету желания рассматривать всякие предметы интерьера. Показывайте только монету, если окружение не несёт никакой смысловой нагрузки). Естественно, нужно делать кадр в фокусе. Размазню глядеть нет никакого желания.

Это, так называемые, муравьи. Человек так же просит оценить монеты. Как по таким фотографиям можно что либо оценить? Опять ребус. Могу предположить, что это пятаки. Снизу кольцевик, а сверху или Екатерины или Елизаветы. Лишнее с кадра отрезано - это уже хорошо. Но... данная фотография тоже полностью негодная. Ничего на ней не видно.

Так зачем же нам постигать азы науки фотографирования?
1. Некачественные снимки бесят людей. Уважайте своих собеседников.
2. По плохим фотографиям, даже при большом желании, очень трудно или вообще невозможно помочь. Будет хорошая картинка - будет и вразумительный ответ.
3. Если вышеперечисленные доводы вас не убедили, то есть ещё один - ДЕНЬГИ.
Часто бывает, что вы нашли монету, которую хотите продать. Сфотографировали, разместили объявление, а отзыва нет. Вроде и монета не частая, и сохранность хорошая, и цена средняя или ниже, а всё равно не берут. Почему? Да потому, что фотография плохая. Постоянно слышу выражения из серии "в действительности монета лучше, чем на фото". Так зачем же вы показываете монету на фото хуже, чем она есть в действительности?

Вот пример одной и той же монеты, снятой при одном и том же освещении.
Это 5 копеек 2002 года без знака монетного двора. Монета нечастая и сохранность нормальная.

По такой картинке, лично мне, хочется купить.

А вот по такой, с деньгами расставаться желания ровно ноль.

То есть, покажем нормальную картинку - будет продажа, не покажем - не будет.

Так что же нужно для того, чтобы снять качественную картинку?
Перво- наперво нам понадобится специализированный макрообъектив и зеркальная камера к которой его можно прикрутить.

Макрообъективы бывают разные, но стоят от 500 долларов и выше, зеркальные камеры обычно тоже после 500 долларов. ДОРОГО. Согласен, зато качество хорошее и сил на фотографирование уходит гораздо меньше.

Что делать, если нет желания расставаться с деньгами на фототехнику, которая может и нужна только для того, чтобы снять несколько монет неопределённой ценовой категории? Собственно, этому и будет посвящена эта статья. Люди, у кого есть специализированные объективы, и без моих советов прекрасно отснимут хорошие кадры.

Для написании статьи мне пришлось по друзьям собрать самые паршивые, древние мыльницы (хорошими фотоаппаратами снять будет гораздо проще).

Вот что удалось найти:
1. Sony DSC-S60
 Матрица
Общее число пикселов 4.1 млн
Физический размер 1/2.7"
Кроп-фактор 6.44
Максимальное разрешение 2304 x 1728
Чувствительность 80 - 400 ISO

Отвратительный фотоаппарат, прямо из палеозоя. Когда то его цена составляла менее 50 долларов. Сегодня он вообще ничего не стоит (заплатив за б/у 10 долларов вы переплатите).

2. Sanyo Xacti S4
 Матрица
Общее число пикселов 4.23 млн
Физический размер 1/2.5"
Кроп-фактор 6.02
Максимальное разрешение 3264 x 2448 (интерполированное)
Чувствительность200 ISO

Это что то с чем то. Аппарат изрядно потрёпан, объектив выезжает с жутчайшим скрежетом, вспышка разбита. В общем отличная вещь для опытов. Ценовая категория такая же как и у Sony (б/у в пределах 10 долларов).

3. Panasonic Lumix DMC-FX8
Матрица
Общее число пикселов 5.36 млн
Физический размер 1/2.5"
Кроп-фактор 6.02
Максимальное разрешение 2560 x 1920
Чувствительность80 - 400 ISO

Этот аппарат самый современный из предоставленного для опытов барахла. Раньше его цена составляла 90 долларов. Сегодня новый купить невозможно, ибо он как и предыдущие динозавры, снят с продажи. Ориентировочная цена на б/у в хорошем состоянии около 20-25 долларов.

Согласитесь, что выше перечисленные фотоаппараты крайне доступны по цене. Современные, даже самые дешёвые мыльницы, превосходят их по всем параметрам. То есть, если у меня получится получить фотографию нашей тестовой монеты, 500 на 500 пикселей в фокусе, то у вас ЛЮБОЙ мыльницей получится не хуже.

Оригинальный размер подрезаной фотографии 2262 пикселей. Это более чем достаточно, чтобы показать монету самому придирчивому покупателю. Для сайта уменьшил изображение до 550 пикселей в ширину.

Вот наша тестовая монетка. фотографировал с руки, на автомате. Вроде сойдёт для сельской местности, но всё же плохой кадр. Небольшая часть сверху и большая часть снизу монеты не в фокусе (размыта).

Почему так вышло? Да потому, что камеру направил не ровно под 90 градусов и столкнулся с проблемой, которая при макросъёмке очень актуальна - это, так называемая, глубина резкости. Понимаю, что вы не фотографы, но если хотим делать более менее качественные снимки, то с теорией надо бы ознакомиться хотя бы поверхностно.
Рассмотрим 3 картинки, взятые из первой попавшейся книжки по фотографии.

Диафрагма 2.8 в зоне резкости только цветки на переднем плане.

Диафрагма 10 в резкости все цветки.

Диафрагма 22 в резкость попадает даже висящая на заднем плане картина.

Зачем я всё это говорю? За тем, что часто вижу фотографии крестов, у которых часть резкая, а часть размытая, та же история с пуговицами и т.п. С монетами это менее актуально, опять же, если фотографировать ровно под 90 градусов. Если с углом промахнуться (как это сделал я, причём не специально), то на кадре велик шанс получить смазанные части предмета. Сами понимаете, что положительно это на кадр не влияет (чтобы проникнуться до конца, скажу что и на цену тоже).

Как мы видим, глубина резкости зависит от диафрагмы. Чем более диафрагмальное число, тем более зажата диафрагма и тем больше глубина резкости.
Вроде бы всё просто, зажми диафрагму до упора и будет счастье... а не тут то было.
Зажав диафрагму, на матрицу попадает мало света и кадр получается тёмным (обычно просто чёрным). Как избавиться от этого? Очень просто. Если у вас зеркалка, то покупаем специализированную макровспышку за почти 1000 долларов и радуемся. Если нет, то городим дома фотостудию с постоянным светом, но он дешевле не будет :(
Есть вариант и попроще - увеличить чувствительность ISO. Выкручиваем чувствительность на всю катушку и получаем светлый кадр, да вот опять незадача, артефакты появляются. Если на моём Canon 600d , в принципе, можно снимать на ISO800, то на дешёвых мыльницах шум будет очень сильно заметен и кадр будет плохим.

Вот как выглядит склееный кадр при разном значении ISO. Сами видите, чем больше ISO, тем больше шума.

Что делать, если мало света и нельзя увеличивать ISO? Ответ очевиден - увеличиваем выдержку. Всё очень просто, но вот опять загвоздка, кадр получается смазанный. Дело в том, что при длинных выдержках нужно исключить любого рода шевелёнку. В руках камера дрожжит и поэтому кадр смазывается. В решении этой проблемы нам поможет штатив.

Вот такой настольный штатив (чистый китаец) я взял у друга вместе с развалюшкой мыльницей. Цена такому добру в России меньше 10 долларов за новый в магазине.
Использование штатива при макросъёмке позволит вам очень сильно улучшить качество фотографий (особенно дешёвыми фотоаппаратами). Если жалко 5-10 долларов на штатив, то придумайте что нибудь из подручных материалов. Главное, чтобы камера не шевелилась. Скажу более, даже если фотоаппарат закреплён на штативе, то во время нажатия на кнопку спуска затвора, шевелёнка всё равно присутствует (хотя и в гораздо меньшей степени). В некоторых камерах есть функция задержки съёмки, то есть нажали кнопку, отпустили руки и через определённое количество секунд, камера сама делает снимок. Если такая функция есть в вашем фотоаппарате, то воспользуйтесь ей, снимки будут ещё качественнее.

Далее по теоретическому списку идёт такой параметр как баланс белого. Зачем нам эта заморока? Мало что ли лекций про глубину резкости и прочее прослушали?
Мало!!!
В идеале, на фотографии цвет должен быть такой же как и в натуре. То есть, если предмет имеет красивую коричневую патину тёмного цвета, то она должна быть такой же и на фотографии. Всё это нужно для того, чтобы вас после покупки товара не материли и не говорили " на фотографии предмет был красивого цвета, а в действительности полная фигня". Кстати, зачастую бывает и обратное, когда предмет в реале красив, а на фотке получается бяка.
Рассмотрим несколько фотографий белого листа при разном балансе белого.

Баланс выставлен не верно. Весь кадр стал жёлтый.

Баланс верный. Цвета на кадре выглядят натурально.

Как выставлять? На камерах есть несколько возможностей установки баланса белого:
- Авто режим (камера сама попытается своим мозгом определить верное значение). Данный способ крайне прост и не требует никаких лишних действий, но просто не значит хорошо. Даже современные дорогие камеры запросто могут ошибиться.
- Пресеты. Облачко, лампочка и т.п. Пощёлкайте их и посмотрите, какой наиболее подходит к данному типу освещения.
- Ручной. Данный способ несколько сложнее, но зато результат будет лучше. В самом простом его исполнении нам понадобится белый лист. Фотографируем его и говорим камере, что он белый. Можно конечно снимать в RAW и потом править баланс вручную после съёмки, но тут нужен или намётанный глаз плюс откалиброванный монитор или 18 процентная серая карта. В любом случае  это лишние денежные и временные затраты. Так как мы не супер профи, хватит и простого белого листка, вытащенного из принтера. Опять же в RAW дешёвые мыльницы снимать не умеют.
Почему новые камеры неверно иной раз определяют баланс белого?
Самое простое, что может случится - это освещённость предмета съёмки источниками света разной температуры. Если вы используете 2 лампы и в разных лампах вкручены лампочки разной цветовой температуры, то готовьтесь к сюрпризам на снимке. Также сюда добавим входящий в окно свет и получим всё что угодно, кроме того, что нужно. Купите лампочки одной температуры, постарайтесь исключить все источники света отличные по температуре от используемых ламп (окно завесьте плотными шторами, например, выключите люстру, выключите рядом стоящий на столе телевизор и т.п.)

С температурой света разобрались. Вообще, для фотографии свет это наше всё. Если правильно его выставить, то получится хороший снимок, если не правильно, то плохой.
Как выставить свет - это целая наука (к сожалению, я в ней не так то и много понимаю). Если посетить фотомагазины (интернет магазины), то увидим кучу осветительных приборов (как постоянного так и импульсного света), лайтбоксы, отражатели, рассеиватели и т.п. В общем кучу всего, часть из которого можно изготовить из хлама лежащего дома. Например, лайтбокс можно сделать из картонной коробки с вырезанными дырками и заклеенными калькой.

Вот первая попавшаяся картинка на эту тему. Кстати, как видите, для освещения были использованы трёхкопеечные светильники с хозмага. Дёшево и злостно!

Другими словами, проявите фантазию. Свет, например, можно не на предмет направлять, а отражать от листа бумаги, от белого потолка и т.п.

Если есть время и желание ставить эксперименты со светом, то карты вам в руки. Для лентяев таких как я, подойдёт кольцевой осветитель. Недавно из Китая привезли вот такой вот агрегат.

Цена приспособы 50 долларов. накручивается на объектив зеркалки. Работает от сети или от двух пальчиковых батареек. Отличная вещь, которая позволяет снять безтеневую картинку без всяких дополнительных источников света и прочих прибамбасов. Очень удобна и дешева. Советую!!! Проще и дешевле варианта света я не нашёл.
Если нет зеркальной фотокамеры, то это не беда. Фотографируем то не шустрых насекомых, а вполне себе спокойные монеты и прочие артефакты, то есть нет никакой проблемы, чтобы просто подержать осветитель рукой.

Скажу что все кадры тестовой монеты я снял именно с ним в 3 часа ночи, когда за окном была полнейшая темнота и не использовал больше никаких источников света (вспышку в том числе). Вообще, о встроенной вспышке... толку от неё при макросъёмке ровно ноль. Один вред. Так что отключайте вспышку.

А теперь давайте попробуем пофотографировать нашу монетку самыми дешёвыми мыльницами.

Вот такой кадр получился камерой Sony. Оригинальный размер после обрезки 918 пикселей в ширину. Для сайта картинка уменьшена до 500 пикселей в ширину.

Что я могу сказать по этому фотоаппарату? ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ вещь. С фотографиями пришлось помучаться. С маленького расстояния камера напрочь отказывается фокусироваться, а с большого расстояния получаются даже не муравьи, а  просто микробы, на которых ничего не видно.

Как всегда Русского Ваню спасёт смекалка.

В закромах родины была найдена вот такая трёхкопеечная пластиковая лупа. Приложив её к объективу, удалось заставить камеру фокусироваться с маленького расстояния и даже получить снимок больше чем планировалось. Напоминаю, что задача была получить минимум 500 пикселей, а получено 918. Лупа это конечно костыль, но уж лучше так, чем муравьи или размытые пятна.

Дальше идёт камера фирмы Sanyo

Вот её результат

Оригинальный размер 670 пикселей в ширину.

Кадр получил без каких либо проблем. Ни какие лупы и прочие приспособы не понадобились. Снимал со штатива.

То есть, результат достигнут. Монета более менее в фокусе и без каких либо танцев с бубном. И всё это сделано 10 долларовой камерой.

Третий конкурсант - это фотоаппарат фирмы Panasonic

Оригинальный размер 584 пикселя в ширину. Можно было без особых проблем получить изображение бОльшего разрешения, но задача не стояла.

Так же снимал со штатива в макрорежиме.

Для чистоты эксперимента взял современную беленькую монетку номиналом 5 копеек и пощёлкал с руки. Без труда получил порядка 30 кадров, всего 2 из которых были не в фокусе. Естественно лучше использовать штатив, но данной мыльницей белые монетки при достаточном освещении прекрасно фотографируются и с руки.

Для данного теста я выбрал специально эту монету. Она тёмная с низким рельефом. Фотографировать такие вещи, особенно при недостатке освещения, очень трудно. Как видите, цель достигнута. Читаемые фотографии вышли самыми доисторическими фотоаппаратами, цена которым  почти НОЛЬ рублей.

Если я получил такие кадры за 3 минуты не прикладывая больших усилий, то и вы сможете добиться результатов не хуже по качеству.

Без обид, но если увижу фотографии хуже, то буду удалять с форума. Сил больше нет смотреть пятна и муравьёв. Давайте уважать друг друга и стараться показывать картинки максимально читаемые.

Надеюсь, данная статья вам в этом поможет.